Voulez-vous acheter une île ?

Voici une autre courte traduction d'un des chapitres du livre en grec "Anonymes en faillite" de Christophoros Kasdaglis, celle-ci pile dans le sujet de ce blog puisqu'il s'agit d'une île.

"Contrat de vente"

"Ils nous ont dit de vendre une île pour rembourses nos dettes. Ils l’ont écrit dans leurs journaux et dans leurs périodiques. Ils l’ont déclaré à la télévision et dans les parlements. Ils l’ont insinué dans leurs caricatures.

Cependant ils n’ont pas absolument éclairci la chose : veulent-ils l’acheter ou que nous la vendions ? Ou la veulent-ils gratis, vu que nous sommes amis et alliés et vu qu’ils font montre envers nous d’une telle solidarité ?

Une certaine vision de la Grèce

Ce blog est consacré aux îles de toutes les mers, avec une très nette hégémonie de la Grèce, pays très avantagé si l'on doit établir un classement des nations ayant le plus d'îles.

Comme chacun sait, la Grèce mais surtout une partie du peuple grec vit actuellement des moments très difficiles, situation qui inspire des écrivains.

Sortant un peu du sujet voyage dans les îles, j'inaugure une nouvelle rubrique consacrée aux livres (sur les îles) et je commence par... être à côté du sujet par la traduction, avec l'aide efficace de Jean, notre professeur de Grec, du premier chapitre du livre "Anomymes en faillite" du grec Christophoros Kasdaglis, ouvrage conseillé par le libraire de l'île de Folegandros que je tiens à remercier pour cette excellente suggestion.

J'ai tenu à partager avec mes lecteurs une vision humoristique et imagée (le livre est un monument d'humour noir) de la Grèce en cette période très sombre pour ce pays.

"Un antique poids lourd"

"La Grèce est un pays accidenté, plein de massifs montagneux. Athènes est entourée de montagnes et pleine de collines.

Personnellement, je suis né et j’ai grandi dans le quartier de Makriyani, au pied de l’Acropole, à environ trois cents mètres de l’actuel musée qui porte son nom. Les routes perpendiculaires qui encadrent mon domicile paternel sont en forte pente.

Iles Eoliennes, Lipari

Autour de la citadelle.

L'île de Lipari est la principale île de l'archipel des Eoliennes, un archipel d'îles volcaniques situé au nord-est de la Sicile, et aussi la plus connue. Elle est souvent le seul lieu de séjour pour les touristes qui ne font que des escapades de la journée sur les îles voisines, Vulcano, Salina, Stromboli...

Les voyageurs en quête de lenteur n'auront aucun mal à y passer quelques jours, Lipari offre de beaux paysages.

Le lieu le plus fréquenté est la ville de Lipari, et il faut bien reconnaître que le centre ville, en partie piétonnier, mérite bien une ou plusieurs visites approfondies.
Celle des alentours de la citadelle peut occuper une bonne demi-journée, pour peu qu'on aime cheminer au hasard, à l'instinct. Se "perdre" a souvent des avantages et permet de tomber sur de beaux points de vue.

Folegandros, à la recherche du poisson mystère

Enquête par des spécialistes...

La vocation de ce blog n'est pas de faire la promotion de commerces vivant du tourisme, mais il n'est pas de règle qui ne souffre au moins une exception. Et puis, il faut bien que je vous donne le point de départ de l'enquête pour en comprendre tout le cheminement.

Tout part d'une petite ouzerie à Chora, où l'on sert d'excellents mezzés et une cuisine simple mais savoureuse. Son nom est "To Goupi", Το γουπί en grec, et l'enseigne de l'établissement comporte le dessin d'un poisson. Voici le lieu, photographié de jour :

Kalymnos, Pothia

L'île des éponges

Nous voici dans une île grecque du Dodécanèse, Kalymnos, un peu moins courue que ses voisines méridionales et moins touchée par le tourisme de masse, mais qui mérite une petite visite. 
Autant le dire d'emblée, Kalymnos n'est pas une île de randonneurs... Pas de sentiers sur cette île qui développe la grimpette sur falaises, mais pas la marche. Il y a des bus pour se déplacer dans l'île, mais leurs horaires du style un départ le matin un retour le soir nous ont poussé à nous déplacer en voiture (eh oui, ce n'est pas terrible, mais là, vraiment, il n'y avait pas trop le choix si nous voulions voir un peu quelque chose de l'île).

Commençons par sa ville principale, Pothia (tiens, une qui ne s'appelle pas Chora...), qui n'est pas dénuée de charme, bien qu'assez bruyante à cause de la circulation.

L'activité principale de Kalymnos était la pêche des éponges. Une activité très importante dans les siècles passés, mais qui a fortement décliné de nos jours, l'animal se faisant de plus en plus rare en Méditerranée. Il n'y a pas que l'éponge d'ailleurs qui se fait rare dans cette mer qui meurt doucement et silencieusement...

Les Grecs exploitent encore ce filon, mais du côté des touristes maintenant, et on trouve à Pothia un nombre important de magasins spécialisés dans ce commerce.

Folegandros, de Chora à Aghios Nikolaos par Georgi T'Aga

Une des routes vers le paradis

Nous revoilà de nouveau sur l'île de Folegandros, pour une promenade aller-retour jusqu'à la plage d'Aghios Nikolaos.

Aghios Nikolaos se situe un peu plus loin qu'Agali (depuis Chora) et ne peut être atteinte qu'à pied ou, les jours de grosse fatigue, par bateau depuis Agali.

Pour aller à pied de Chora à Aghios Nikolaos, le mieux à l'aller est de prendre le chemin des moulins (voir le message sur ce sujet) quasiment jusqu'au bout, jusqu'au moment où on arrive sur la route d'Agali.

A ce moment, au niveau de la citerne en béton dont le haut dépasse sur la route, traverser la route et prendre le petit chemin en face qui grimpe très raide. Ne vous inquiétez pas, c'est effectivement très raide, mais cela ne dure pas...

On se retrouve ensuite sur un beau sentier, très agréable. Continuer sur le sentier, reprendre son courage à deux mains pour un autre bout de sentier raide, mais un vrai sentier grec typique comme on les aime, caillouteux à souhait et qui chemine entre deux murets.

Cuisine grecque, Tiropitakia

Petits feuilletés au fromage

En Grèce, il y a 2 manières de manger un feuilleté au fromage, en part unique coupée dans un gros feuilleté, et en petits feuilletés individuels. Le premier se nomme tiropita (Τυρόπιτα), le modèle réduit tiropitakia (Τυροπιτάκια). Et comme c'est le petit feuilleté que je préfère, voici sa recette :

Folegandros, Chora village

Charme à toute heure...

Revenons en Grèce, à Folegandros, pour une courte visite du village principal de l'île, Chora.

Dans les Cyclades, vous ne trouverez aucun "Chora" (la ville principale porte souvent ce nom dans les îles) au niveau de la mer, c'est un village perché en haut de l'île ou pas loin du sommet, qui porte, lui, quasiment tout le temps de nom de Profitis Ilias (Le prophète Elie). Vous voyez, la géographie des îles grecques, ce n'est pas si difficile que ça...

Le Chora de Folegandros est tout petit, le tour est vite fait si on se contente de parcourir le lieu et de passer à autre chose. Mais si on succombe au charme, on s'assoit à une table de taverne ou de bar, on va chercher un jeu de backgammon et on fait comme les grecs, on commande un petit truc à boire, on entame une partie, on joue la revanche... et le temps est passé, sans heurt, sans stress, le vrai bonheur comme il n'y en a plus chez nous.

Alors je vous emmène découvrir ce qui fait que certains se sentent ici comme en un lieu privilégié où le temps ne s'écoule pas à la même vitesse qu'ailleurs. Je précise que Chora se parcourt uniquement à pied (ah ! c'est chouette, pas un bruit de voiture !), les voitures restent à attendre leur maître au parking à l'entrée du village. De toute façon, les rues sont trop étroites, il n'y a pas de place pour elles. Au moment où le village a été construit, elle n'existaient même pas.

Le bus vous déposera sur la première place. Ne rentrez pas tout de suite dans Chora, penchez vous sur le muret au bord de la place, cela vaut bien quelques pas supplémentaires.

Fleurs et plantes de La Réunion

Dépaysement garanti...

La flore des îles tropicales est toujours une surprise et un enchantement pour nous, habitants des zones tempérées, peu familiers de la végétation des atmosphères chaudes, humides, voire les deux.

La Réunion recèle un nombre important de fleurs et de plantes inconnues sous nos latitudes métropolitaines, un vrai régal pour les photographes amateurs de couleurs et de nouveautés.

Voici quelques uns de mes coups de coeur végétaux.

Tout d'abord l'Allamanda, très répandue, une liane qui déploie ses fleurs jaunes en trompette un peu partout dans l'île. L'aspect sympathique est trompeur, le latex de cette plante est toxique, il vaut mieux éviter d'en faire des tisanes !

La Réunion, le Sud Sauvage

Au jardin volcanique...

La Réunion est une île volcanique, et cela se voit, mais dans le sud de l'île c'est encore plus difficile de l'ignorer, la couleur noire de la lave omniprésente est là pour le rappeler.

Le "Sud Sauvage" porte bien son nom, la nature n'y est pas toujours bienveillante. Les vagues viennent violemment se briser sur les falaises volcaniques, créant des figures d'écume changeantes à chaque seconde, et des conditions franchement hostiles à la baignade et la navigation. Et pourtant... il y a des morceaux de paradis tout le long de cette côte.

Commençons par une petite halte à la plage de Grande Anse.

Syros, Ermoupolis

Ano Syros... Plus près du ciel...

Syros, la capitale des Cyclades, est aussi la plaque tournante d'une grande partie du trafic maritime des îles de la mer Egée. Il n'est pas rare d'y faire escale pour reprendre, plus tard, le lendemain, un autre bateau vers une destination insulaire qu'il n'est pas possible d'atteindre en une seule bande, comme diraient les amateurs de billard.

C'est ce qui nous est arrivé, hors saison, il n'y avait plus de bateau direct pour remonter de Folegandros à Athènes. Une des voies possible était une halte d'une nuit à Syros pour reprendre le bateau le lendemain en fin d'après-midi vers Le Pirée.

Dès l'arrivée dans la baie d'Ermoupolis, la vue depuis le pont du ferry ne manque pas d'attrait, avec cette ville (qui parait immense quand on revient des petites îles) étalée sur 2 collines surmontées comme il se doit en Grèce par des églises.

Et, particularité amusante, l'une des collines abrite le quartier catholique (pas si fréquent que ça en Grèce) et, lui faisant face, l'autre colline est bien sûr orthodoxe.

La Réunion, Cascade Bras Rouge

A la découverte du cirque de Cilaos

La route pour atteindre le cirque de Cilaos depuis Saint Louis, en lacets dans un paysage de gorges magnifique, mériterait à elle seule le détour, mais au bout de cette route à la sortie du dernier tunnel, le paysage vous saute au visage sans qu'on l'ai vu venir. Tout le cirque se déploie sous nos yeux.

Et encore, le jour où nous y sommes allés, il y avait des nuages qui masquaient les sommets. Par temps dégagé, quelle allure doivent avoir les lieux !

Patmos, Chora

Au calme au hasard des ruelles...

Après la visite du monastère, exigu et surpeuplé, ignorons ces touristes fraîchement débarqués de la noria de bateaux de croisière et qui, après la visite du monastère, s'empressent de regagner leur bateau, et partons découvrir Chora, Χώρα en grec, le village principal de l'île.

Χώρα, si on cherche ce mot dans le dictionnaire, signifie beaucoup de choses : terre, région, capitale, ville, chef-lieu, contrée, pays... Pas mal pour un seul mot ! 

Un grand nombre d'iles, principalement dans les Cyclades, ont toutes un village du nom de Χώρα, et il s'agit du village principal de l'île. Et voici que Patmos se met au diapason, et ce n'est pas le seul point commun.

En visitant le Chora de Patmos, il est tout à fait possible de se croire dans les Cyclades.

Cuisine Sicilienne, Légumes à l'Eolienne

Du soleil dans l'assiette...

Une recette reconstituée après examen minutieux - ce que je nomme en souriant une autopsie - du contenu d'un plat servi dans un restaurant à Salina et qui a réjoui nos papilles...

Je l'ai nommé "Légumes à l'Eolienne" mais je ne connais pas sa dénomination exacte en italien, car il doit bien en avoir une.

Chats des îles grecques

Etre heureux ou ne pas l'être...

Naître chat dans une île grecque, c'est comme naître humain sur la planète, certains tombent dans la bonne maison (ou dans la bonne famille du bon pays), d'autres ont moins de chance et restent des enfants de la rue et des terrains vagues.

Qui n'a pas vu en Grèce ces calendriers de "Cats of Greece" avec des photos de mignons petits chats bien replets au poil bien lisse, photographiés dans des lieux emblématiques du pays ?

Alors je vais commencer par la même chose...

Il y a ceux qui sont nés dans le bon coin au bon moment...

Folegandros, le chemin des moulins

... ou comment aller de Chora à Agali en mettant le moins possible les pieds sur la route asphaltée...

Nostalgie, quand tu nous tiens...

Il existe un itinéraire bis pour aller à pied de Chora à Agali, une voie alternative à celle décrite dans le message "de Chora à Agali par Aghios Christos". Difficile de choisir entre les deux voies laquelle est la plus jolie, les deux offrent des points de vue magnifiques sur la mer. Et au niveau temps de trajet, elles sont quasi équivalentes, 1 heure à 1 heure 30 entre Chora et Agali selon les rencontres de quadrupèdes à longues oreilles, l'envie de rester un peu à admirer les lieux, ... L'idéal est de passer à l'aller par l'une (je conseillerais le passage par Aghios Christos, plus raide pour le retour) et au retour par l'autre, le chemin des moulins en sens inverse de celui décrit. Si vous rentrez d'Agali vers Chora le soir, le coucher de soleil au loin sur l'île de Milos est un moment fort du trajet sur le chemin près des moulins.

Le début du trajet est le même : sortie de Chora en passant devant la boulangerie (vous ne pouvez pas vous tromper, il n'y en a qu'une...), passage par les anciennes terrasses,

Cuisine grecque, Hommos

Recette du Homos :

Prendre un petit bocal de pois chiches (les courageux(ses) utiliseront des pois chiches secs, les feront tremper au moins une nuit puis les cuiront au moins 1 heure à la marmite à pression - le bocal, finalement, ce n'est pas si mal...).

Cusine grecque, Fava

Recette des Fava :

Les Fava, c'est un des plats de base de toute bonne taverne grecque des Cyclades.

C'est une purée de pois cassés spécifiques, servie tiède de préférence - certaines tavernes vous les serviront froids tout juste sortis du réfrigérateur, ne revenez pas y manger- arrosés d'huile d'olive, parsemés d'oignons émincés et parfois de quelques herbes aromatiques sèches.

Les meilleurs fava, paraît-il, sont ceux de l'île de Santorin.

Iles Eoliennes, Stromboli

Noir, c'est noir...

Si vous lisez les guides touristiques, vous y trouverez tous les termes dithyrambiques possibles pour qualifier l'île de Stromboli, magie à l'état pur, fascination, ... etc ...

Entre nous, je n'irai pas jusque là. Vaut la visite ou mérite le détour, oui, île de contrastes chromatiques, certainement, expérience du volcanisme actif, assurément, nous en aurons la preuve toutes les 20 minutes environ, mais de là à parler de magie... restons calmes !

Il est déprimant de regarder défiler ces troupeaux de visiteurs déguisés en vulcanologues en herbe, casques et frontale sur le chef, solidement encadrés par leur guide rémunéré par l'une des agences qui proposent d'aller observer les éruptions de près moyennant moultes espèces sonnantes et trébuchantes.

Car pour monter au sommet, non seulement il faut payer (et ça ne joue pas dans la même cour qu'à Vulcano niveau tarifs...), mais en plus il est interdit d'y aller par ses propres moyens, déplacement en troupeau gardé obligatoire.

Tout pour repousser les esprits indépendants épris de solitude !

Mais il y a un moyen de voir les éruptions, certes de beaucoup plus loin que lorsque l'on est au sommet, mais sans débourser un euro ni encourager le business écoeurant autour du tourisme, moyen qui permet aussi de prendre le temps de parcourir le village coquet de l'île. Les cinéphiles partiront à la recherche de la maison dans laquelle Ingrid Bergman et Roberto Rosselini vécurent une idylle torride (ils étaient chacun mariés de leur côté) lors du tournage du film Stromboli. Ce n'est pas récent, cela remonte à 1949...

Iles Eoliennes, Salina

La fosse des fougères (Monte Fosse della Felci) - 962 mètres

Une incursion d'une journée dans l'île de Salina depuis l'île de Lipari. 

Il est en effet très facile d'aller passer une journée à Salina depuis Lipari, il y a plusieurs bateaux par jour et le trajet est court.

Suite à cette journée, nous sommes tombés sous le charme de Salina et avons décidé d'aller y passer une petite semaine.

Pour cette escapade, nous avions programmé une découverte de Salina depuis son plus haut sommet, 962m, un ancien volcan, Monte Fosse Della Felci ou la Fosse des Fougères, plus haut que le Stromboli voisin.

Départ à 9h30 de Lipari, et arrivée à Salina - Santa Marina 25 minutes plus tard.

Puis le bus de Santa Marina à Valdichiesa, au pied du mont. C'est là que la situation est devenue comique, il ne nous a pas fallu moins de 3 bus pour faire 10 km : Santa Marina à Malfa, et d'un, Malfa à haut de Malfa, et de deux, et haut de Malfa à Valdichiesa, et de 3 ! 1 heure pour faire 10 km, ça va un peu plus vite qu'à pied mais quand même ! 

Le chemin de la Fosse des Fougères démarre derrière l'église de Valdichiesa, Madonna di Terzito.

Patmos, l'île sacrée

Le chemin de l'Apocalypse

Patmos, l'île sacrée... ce serait le lieu où Saint Jean aurait écrit l'Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament... Cette île est donc vraiment sacrée pour la nation grecque (déclaration du parlement grec en 1981), pays où la laïcité se fraye difficilement un chemin, les popes étant rémunérés par les deniers publics et l'église exonérée d'impôts.  

Patmos cumule aussi d'autres "titres" : elle a été classée monument historique et le centre historique de Chora, le principal village de l'île, est inscrite au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO.

Rien que ça ! Autant vous dire que vous ne pénétrez pas dans un lieu de perdition en allant à Patmos, par ailleurs île très calme et mignonne, un peu dans la lignée de Folégandros, les nombreux sentiers en moins.

Donc, partons sur les supposées traces de Saint Jean, qui aurait été exilé sur l'île de Patmos et aurait écrit l'Apocalypse la tête appuyée sur un rocher, le regard et les oreilles tournés vers le ciel, source de toute son inspiration.

Les grecs ont construit un monastère, qui domine l'île de sa présence imposante, au 11ème siècle pour honorer le saint et c'est toujours ce monastère que l'on visite et qui attire tant de visiteurs dans l'île.

La grotte de l'Apocalypse se visite aussi, mais c'est un lieu à part du monastère, en contrebas.

Au premier abord, le monastère de St Jean le Théologue (Άγιος Ιωάηνης ο Θεολοόγος selon l'inscription qui orne le dessus de la porte d'entrée du monastère)...

Iles Eoliennes, Vulcano

Dans l'antre du diable...

Les îles Eoliennes... rien que de par leur nom, c'est déjà une invitation à l'imaginaire... on se prend à rêver de cailloux battus par les vents, de volets qui claquent aux maisons, de feuilles emportées par le vent dans d'étroites rues désertes, de dieux malins soufflant dans leur trompes du haut des sommets, ... mais pas du tout ! Ce sont des îles verdoyantes et coquettes, pleines de fleurs odorantes au printemps, et elles peuvent rivaliser avec les Cyclades grecques en ce qui concerne la douceur de vivre.

Situées au nord-est de la côte sicilienne, en méditerranée donc - un point commun de plus avec les îles grecques - ce sont des îles volcaniques, et cela se voit !

Partons d'abord pour l'une des plus spectaculaires, Vulcano, la bien nommée.

Folegandros, de Chora à Agali par Aghios Christos

Une des voies vers le bonheur

Nous sommes de retour à Folegandros pour une des plus belles promenades à pied dans l'île. Ce n'est pas la plus longue, ni la plus difficile, mais les chemins empruntés et la vue sont superbes.

Il existe plusieurs variantes pour se rendre à pied de Chora à la plage d'Agali, une des plus jolie de l'île, avec du sable, de l'eau très claire (comme partout à Folegandros...) et quelques cailloux dans l'eau.

La promenade d'aujourd'hui en est une, je vous indiquerai les autres chemins dans des messages ultérieurs.

Depuis l'année dernière, miracle, l'existence d'un autre moyen pour aller à Agali que le bus, la voiture, les 2 roues, les quads,... etc, en bref tout ce qui fait du bruit, pollue et vide les réserves terrestres limitées en pétrole, est indiquée, sentier n°1 au départ de la première place de Chora. Depuis le temps qu'on randonne sur leurs chemins ni fléchés, ni balisés, ni entretenus, les habitants de l'île ont enfin fini par valoriser le tourisme pédestre. Le pas en avant est suffisamment important pour être noté.

Paros, Naoussa

Sur les traces de la Carte des rêves...

Le titre est un peu énigmatique, mais invite à l'imaginaire, et je vais donc fournir quelques explications préalables avant d'embarquer pour Paros, une des plus grandes îles des Cyclades, un contraste fort avec le petit caillou nommé Folégandros. Rassurez-vous, ce n'est qu'un petit détour, nous reviendrons bientôt à Folégandros, il y a encore beaucoup de beaux endroits à découvrir.

Nous aimons bien Paros, malgré son côté tourisme à outrance, il est encore possible d'y trouver des petits coins calmes.

Et la carte des rêves, me direz-vous... d'où sort-elle ? C'est tout simple, du livre (en grec) que nous sommes en train de lire à notre cours hebdomadaire de cette belle (mais difficile) langue hellène. Le livre se nomme Ο χάρτης των ονείρων, la carte des rêves en français, et l'histoire se déroule à Paros en 1537 après JC, au moment où les ottomans avec Barberousse à leur tête sont en train de mettre la main (et même plus) sur les Cyclades.

Le cartographe Nikolas Mostratos, le héros du livre, habite non loin de Naoussa.

Alors partons à Naoussa sur les traces du petit Nikolas, au nord de l'île de Paros.

Naoussa se niche au fond de la grande baie de Plastira, et c'est avant tout un très mignon petit port, typique des Cyclades.

Folegandros, Katergo

Retour vers le futur ?

Une promenade vers la très jolie plage de Katergo, située à l'extrémité de la côte sud-est de Folégandros.

Soyons clairs tout de suite, Folegandros ce n'est pas les Seychelles... En bref, ce n'est pas une île mythique pour les plages de sable fin. Mais il y a quand même de beaux endroits pour se baigner après avoir marché au soleil, et les eaux sont très souvent claires et attirantes.

La plage de Katergo est selon certains guides la plus belle plage de l'île. Je n'irai pas jusque là, nous lui préférons la plage d'Agali dont je vous parlerai une autre fois à l'occasion d'une autre très belle randonnée dans l'île.

Ce qui est sûr, c'est qu'elle est très sauvage, personne n'habite dans cette partie de l'île, et on ne peut l'atteindre qu'à pied ou par un bateau depuis le port de Karavostasi.

Aller à Katergo à pied demande environ 1 heure à 1 heure 30 de marche (selon la curiosité, l'amour des ânes ou autres quadrupèdes entravés, et les envies de photos) depuis le port et permet de découvrir l'un des aspects de la vie de l'île.

L'itinéraire est quasiment plat tout du long, ce n'est pas une escapade très physique.

Départ par la route asphaltée au bout de la plage de galets du port de Karavostasi - pas de souci à marcher sur la route, il doit passer une ou deux voitures par heure - en direction du camping de Livadi.

Un panneau indique la plage près de l'accès au camping :

Folegandros, Le Kastro de Chora

Φολέγανδρος

Le Kastro, hors du temps...

Folégandros, on y arrive... Autant le dire tout de suite, c'est notre île coup de coeur, et le coup de coeur est gros, très gros. Que trouvons-nous de spécial à ce caillou pelé ? Le calme - Folégandros n'est pas très touristique, le charme de Chora (Χώρα), le village principal de l'île - entièrement piéton, je vous en parlerai encore dans d'autres messages, la taille de l'île - 10 km de long, on peut aller partout à pied, et les sentiers - la photo de titre du blog, c'est à Folégandros. A ceux qui cherchent un lieu branché, des tas de boutiques, des bars et des boîtes de nuit ouvertes tard dans la nuit, des plages couvertes de transats avec la musique à fond (je m'égare, je parle de Mykonos...) : Folégandros n'est pas votre île.

Elle est la nôtre, une île un peu hors du temps, et je vous parlerai à de nombreuses reprises de toutes les belles promenades que l'on peut faire sur les anciens sentiers, avec une vue à couper le souffle.

Commençons par Chora, le village principal de l'île, et plus précisément dans Chora : le Kastro. Ceux qui sont allés en Grèce reconnaitront plus loin l'une des cartes postales que l'on trouve partout.

Pourtant le lieu est tout petit, un dédale de quelques ruelles dont il faut d'abord trouver l'une des entrées :

La Réunion, la maison Folio à Hellbourg

La maison des orchidées...

Hellbourg est un village très touristique dans le cirque de Salazie. Trop touristique... car il a perdu du coup une grande partie de son authenticité et nous lui préférons le village plus vivant de Cilaos. Il y a quelques belles maisons coloniales bien entretenues, certes, mais il y a surtout des boutiques et nous cherchons encore un endroit avec une terrasse sympa où prendre un café et goûter l'ambiance locale, ou une petite supérette où acheter une bouteille d'eau.

Dans ce lieu il y a quand même un endroit à ne pas manquer, c'est la maison Folio. Une ancienne demeure coloniale parfaitement entretenue et son jardin. Et quel jardin...

Voici tout d'abord la demeure coloniale.

La Réunion, Forêt primaire de Bébour

La cascade du Trou de Fer.

Pour contraster avec l'univers minéral du volcan, voici une belle randonnée dans la forêt de Bébour jusqu'à la mythique cascade du trou de fer, la plus photographiée de l'île, bien qu'inaccessible de près. Elle n'est visible que de loin, ou lors d'un survol de l'île en avion (qui coûte nettement plus cher qu'une randonnée...).

Départ depuis le gite de Bélouve.

La Réunion, rendez-vous avec les entrailles de la terre

Le Piton de la Fournaise, Le Volcan

Changement d'hémisphère... et de mer, ou plutôt d'océan.

La Réunion est une île fascinante car elle présente divers aspects, le lagon et ses eaux claires pleines de poissons tropicaux, la montagne et ses nombreux sentiers escarpés (la randonnée n'y est pas toujours une petite promenade), la forêt luxuriante si dépaysante pour les "métros" habitués aux chênes, et, à tout seigneur tout l'honneur de ce premier message sur le sujet, Le Volcan comme l'appellent les habitants, le piton de la Fournaise.

Difficile de le voir à coup sûr quand on ne va passer que quelques jours dans l'île.

Les vents dominants, d'est, poussent leur lot de nuages contre l'île et le caractère très montagneux de La Réunion fait que les nuages s'accumulent et se bloquent sur la côte est, et envahissent le volcan. Il est fréquent d'arriver au bord de la caldera et de ne voir qu'un grand vide blanc et cotonneux devant soi.

Avec de la chance ou de la patience, voire les deux, le volcan peut se dévoiler au gré du mouvement des nuages. Voici le résultat :

Fleurs des îles grecques

Quelques fleurs au passage...

Vues et photographiées au passage, lors de balades dans les villages ou lors de randonnées, ou bien dans les jardins de nos logeurs et logeuses (nous cherchons toujours en priorité des chambres chez l'habitant), les fleurs sont toujours un régal pour les yeux et, quelquefois aussi pour le nez.

En voici quelques-unes...

Tout d'abord, omniprésente sur les murs des maisons des Cyclades, la Bougainvillée...

Amorgos, le Grand Bleu

Dans le monastère du Grand Bleu

Αμοργός

Amorgos, c'est l'une des îles pour randonneurs, une île toute en longueur, un caillou sorti de l'eau pour s'élever vers le ciel.

Elle est très connue pour les quelques images du Grand Bleu tournées au monastère Hoziviotissis au pied duquel plonge Enzo. 

Sur cette île, les grecs ont bien intégré le tourisme pédestre : sentiers entretenus et pas trop mal balisés, cartes de bonne qualité et fiables, valorisation de ce patrimoine par des livres dédiés au sujet. 

Les sentiers ne sont que les anciens chemins utilisés par les habitants pour se déplacer d'un lieu à l'autre avant la construction des routes et le règne de l'automobile. Nous ne faisons que mettre nos pas dans les leurs en appréciant tous les efforts qu'il a fallu fournir pour aller daller tout un sentier dans la montagne. Et il n'y en a pas qu'un !

Donc, le monastère... Μονή Χωζηβιοτισσης

On y accède à pied depuis le village principal de l'île Chora (Χώρα) - un sentier part du bout du village côté est et descend vers la route qui mène au monastère.

Aucun problème pour marcher sur la route, il ne passe que quelques voitures, celles des visiteurs du monastère.

Le meilleur moment pour y aller est le matin lorsque le soleil donne de ce côté - le monastère est accroché sur la paroi de la côte est d'Amorgos. L'après-midi, il est dans l'ombre.

Et même les automobilistes devront monter à pied au monastère, inaccessible en voiture vu sa situation, accroché qu'il est au flanc de la paroi rocheuse.

A l'entrée, au départ du sentier, une très belle mosaïque accueille les visiteurs.

Milos, sur les traces du volcanisme

Tour de Milos en bateau

Μήλος

Un très bon moyen de voir l'île de Milos et ses endroits inaccessibles consiste à en faire le tour en bateau.

Car il y en a, des coins inaccessibles, et le réseau routier est loin de desservir tous les petits bouts de paradis qu'abrite l'île de Milos... sans parler du réseau pédestre, plutôt rare sur cette île.

Clairement, on ne vient pas à Milos pour se déplacer principalement à pied. Mieux vaut louer une voiture pour voir les principaux centres d'intérêt de l'île.

Le tour en bateau permet d'accéder à des lieux inatteignables par tout autre moyen et de voir les traces du volcanisme sous ses diverses représentations possibles.

Le départ s'effectue à 9 heures depuis le port d'Adamas, et le retour à 19 heures au même endroit.

C'est parti pour le tour de Milos par la voie des mers...

Tout d'abord le mignon petit port de Klima, cette fois-ci vu de la mer, et sur les hauteurs le petit village de Trypiti (Τρύπητη).

Santorin, la plus belle randonnée de l'île

Randonnée jusqu'à Ia   (Οία)

Σαντορίνη

Une des plus belles iles, situé en mer Egée, l'Atlantide selon certains, des falaises volcaniques tombant en quasi à-pic dans des eaux d'un bleu profond peuplées des dieux de la mythologie... voici Santorin.

Il est difficile de résister à son charme, à la beauté de ses paysages, et ceci malgré la horde de touristes de tous pays qui ne font qu'un passage éclair en haut de ses falaises pour immortaliser leur présence par une photo et s'en retourner dans leur bateau de croisière sans avoir vu aucun des sentiers qui auraient pu les mener (certes moyennant quelques efforts) vers Ia, Perissa,...

Oui, car il y a des sentiers de randonnée à Santorin. Le plus "mythique" et le plus fréquenté, et aussi le plus spectaculaire, mène de Thyra, la ville principale de l'île de Santorin, jusqu'à Ia, un des plus beaux endroits de notre planète bleue, moyennant 3 heures de marche à pied aller sans trop se presser.

Le chemin démarre le long de la corniche, passe par Firostefani puis Imerovigli, les villages au nord de Thyra.

C'est le long de cette portion de chemin que nous avions croisé une fois Jean-Claude Brialy, lui aussi visiblement amoureux du lieu.

Milos, premier contact avec les garages à bateaux

A pied depuis Adamas jusqu'à Klima, retour par Plaka

Μήλος

Milos est une île beaucoup moins touristique que Santorin et il n'est pas toujours facile de trouver un hébergement en saison si l'on débarque du bateau sans avoir réservé. En juin, nous avons dû déménager au bout d'une journée, la chambre étant réservée ensuite. Mais nous avons quand même trouvé à nous loger...

Les bateaux arrivent à Adamas, une petite ville ordinaire des Cyclades. Rien de particulièrement remarquable à signaler, une plage au nord sans beaucoup de caractère mais comme il fait souvent très chaud à Milos, un bain est toujours appréciable.

Chaque île des Cyclades a sa particularité et Milos ne fait pas exception à la règle ; ici, ce sont les garages à bateaux, construits au rez-de-chaussée des maisons en bord de mer, qui donnent tout leur charme aux petits villages côtiers. 
 

Santorin, Thira

Le long de la "corniche"

Σαντορίνη, Θήρα

Thira, Θήρα en grec, est la principale ville de l'île de Santorin, le lieu où accostent les bateaux de croisière, le point central pour prendre le bus pour toutes les destinations de l'île, la plus grande concentration en m2 de bijouteries clinquantes, magasins de souvenirs de bon ou de mauvais goût, tavernes, cafés, avec bien cachés au milieu de tout cela quelques petits musées, beaucoup d'églises de toutes tailles (magnifiques, comme les grecs savent les faire) et un couvent.

Il y aura peu de photos de Thira dans ce message, car il y a toujours du monde partout ici, et je déteste avoir des gens que je ne connais pas sur une photo. Et attendre qu'il n'y ait plus personne pour faire la photo... impossible, il faut se lever trop tôt !

Une photo qui résume à elle seule une grande partie de Thira : le ballet incessant des bateaux de croisière débarquant leurs passagers, les câbles du téléphérique (et oui, il faut les monter les touristes qui n'aiment pas marcher... le port est au niveau de la mer, c'est plus pratique, alors que la ville est tout en haut de la falaise, ainsi que le business) et le volcan encore en activité au milieu. Une beauté vénéneuse, amateurs de solitude et d'espaces déserts, s'abstenir. Je vous parlerai une autre fois d'un lieu plus propice pour les "rêveries de promeneur solitaire", un gros coup de coeur nommé Folegandros.

N'en dévoilons pas trop, trop rapidement.

Santorin, visite de Ia (Oia)

Un grand tour dans Ia  (Οία)

 Σαντορίνη

 Οία se prononce I-A en grec, le nom le plus court pour une ville (comme Eu en France), mais cela ne signifie pas qu'on n'y reste que peu de temps.

Faire un grand tour dans Ia, c'est un peu toucher la beauté du doigt.

Pour une fois, pas de fils électriques qui envahissent le paysage, juste un petit village magnifique, des maisons aux couleurs pastel accrochées à la caldera et emboîtées les unes dans les autres comme un puzzle géant, des petites ruelles dont on ne sait jamais où elles vont mener - si elles ne s'arrêtent pas brusquement devant une entrée de maison, vous obligeant à rebrousser chemin et regrimper jusqu'au point de départ...

Un coin de paradis... 

Santorin dans les vignes

Randonnée dans les vignes et sur les anciens monopatia

 Σαντορίνη

Voici un visage moins connu et plus authentique de Santorin. A pied de Emborio à Perissa en passant par le Profitis Ilias, le point le plus haut de l'île.

Santorin n'est pas qu'une halte obligatoire pour les hordes de touristes pressés et les bateaux de croisière. Elle abrite aussi des petits villages traditionnels des Cyclades avec leur kastro, un ensemble de maisons ramassées dans un espace ceint d'un grand mur et desservies par un entrelacs de ruelles, destiné à protéger les anciens habitants des razzias des pirates.

Une très belle randonnée part du village d'Emborio, que l'on rejoint facilement en bus depuis Thyra, la principale ville de Santorin.

Destination Perissa sur la côte est de l'île, que l'on atteint après 3h30 de marche.

D'abord un tour dans Emborio, et surtout dans le kastro, plein de belles surprises au hasard des ruelles.